山西的山与南方的山很不同.南方的山大多山清水秀,山西的山往往苍凉悲怆,南方的山一般绿树满坡,山西的山却很少有树,南方的山南植被茂盛,山西的山南几乎没有树，北坡却有稀稀拉拉的松树和小白杨,南方的十月还是骄阳似火,日夜温暖,偶尔还有闷热的秋老虎肆虐.山西属于西北,金秋十月早已是寒秋袭人,昼夜温差很大.中午可以不穿毛衣，晚上已可见烤火的大炉子.
山西的水看来很少.南方却常常暴雨成灾,河流宽广,奔腾不息.山西的河床虽宽,水流如同小溪在石缝中艰难穿行.南方的河流温柔得不觉得水在流淌.汾河本应流经太原,居然在太原断流了.太原人到也智者乐水,他们以愚公精神，硬是把市区地段的汾河河床向下挖了六米深,在市区的汾河流域多级修造橡皮坝,然后把水库的水引到汾河,我和老堂逍遥在太原滨河公园看到的汾河，其实应该是水库的延伸.水在太原人的精心呵护下看起来非常清澈,由于是死水一潭,河水中的小鱼总是大口的呼吸,似乎想冲出水面,却又力不从心地在水中挣扎.太原的滨河公园在当地也很美,但少有大树,据当地人介绍浇水成本太高,晚上太冷，树会冻死.只有河边的柳树在寒风中轻轻抖动,多少让空旷的滨河公园有了些许生气.远处的建筑都在朦胧的仙雾中.看着西北太原的远景.不禁觉得"江南好,风景令人叹(原为旧曾谙).日出江花红似火,春来江水绿如蓝.怎不忆江南."只有在江南，苏子才会唱“大江东去”；柳永才能吟“晓风残月”。
山西地旷人稀,南方却是白云深处有人家.太原一带虽是盆地,庄稼的长势却不尽人意,一望无际的农田里，玉米杆只有不到一米高.收获可想而知.江南的玉米长势喜人,果实累累,品种丰富,口味甜美.山西人说话嗓门比较大,像山西的黄土高坡一样粗犷.江南一带,过了湖北以后,一些乡音大多细语呢喃.坐在去往太原的火车上,成群的西北汉子会毫不在乎自己的健康,在封闭的卧铺车厢内纵情地吞云吐雾.任凭我和逍遥这些北上的旅客如何抗议,也都反对无效,他们甚至变本加厉.我和逍遥从五台山乘车去太原,有几个不花钱坐车的人轮番给司机上烟.很多游客反复劝说,他们依然故我,几个进了香的北京女士大声抗议.抽烟的人干脆把烟发给不认识的人.我只好反复打开车窗让寒风灌进车内.
山西的天很有特色,天地之间没有界限,朦胧中混沌不开.千米之外看起来天地一色.远处的山头和村庄总像在淡淡的图画中.迎面而来的汽车,先只能看见模糊的影子.等你听到轰鸣的马达声,眼前已是一辆辆运煤的庞然大物.呼啸而过.掀起一阵阵扬尘远去.有个黄石到山西来的商人说"这里不是人待的地方,每次办完事就走人，哪里都没去玩。"是啊,山西就向云雾缭绕的仙景一样.应该是神仙生活的地方,而且要是个特别有钱的神仙,这样才能买得起去往人间的车票.
山西的文明是厚重的,历史的辉煌让人窒息,让人惭愧.几千年的繁荣,让山西的大地不堪重负,到处是灰头灰面的景象,这里很难看到北方汉子的魁梧,却可见许多光者脑袋的枯瘦老者.满脸的沧桑像刀刻的一样.江南的历史跟西北比是苍白的.这也许让南方人少了许多桎梏,成为变革的先锋.五台山新修的庙宇只是古代建筑的克隆，可无锡太湖灵山的新庙外观是古印度的花式塔楼，室内却是欧式血统的哥特建筑，成为海内最恢弘的佛教丛林。王姓是个大姓.但天下王姓出太原,王氏祠堂太原堂供有王氏的始祖王子乔.相传周天子把太子晋贬到唐地(唐后改为晋).太子到太原后因不得姓姬,好在还是个王子,就以王为姓,王子乔就成为第一个姓王的人.十一和壮不已山川行等去湖北通山（曾路过鄂州）就看到.有个老屋大门上横书"晋阳府第".当地人说是明代从江西来的.但是江西的王姓大多还是来至太原府.山西的移民往往从洪洞（音桐）大槐树出发.一个家族砸一口大铁锅，每家人拿一块铁片收藏，作为后人以后相见的信物。这次为了去临汾与逍遥汇合，只能看到去往洪洞的路标。
西北的经济欠发达已是不争的事实，文明的重心已悄然转向南方。南方的餐馆多用光鲜的消毒餐具，西北却是用塑料袋套住一个毛糙的碗。西部开发的号角虽然早已吹响，建设者要想改变黄土高坡也许很难，很难。
